Вот этот текст внаглую свиснут с ХДконв, и он ПОЛНОСТЬЮ описывает правильное взаимодействие с мотоциклами Х-Д. Причем его, этот текст, можно и нужно распространить на ВЕСЬ мотоцикл, до самого последнего сраного винтика крепления какой-либо никчемухи. Потому что если в мануале на этот винтик есть момент, то затягивать его нужно именно этим моментом, иначе никчемуха отъебнет. Я в свое время потерял на дороге звуковой сигнал, потому что прикрутил его без локтайда.
Не допускает Х-Д колхоза и отношения "на отъебись".
Хотите обслуживать и ремонтировать его сами- имейте это ввиду.
ЗЫ Если что устриц обьелся, Электру ЭВО разобрал до рамы и собрал, и потом еще долго боролся с последствиями собственного распиздяйства.
Ром-Ромыч писал(а):Ни в коем случае оставлять эту шпильку нельзя. Все шпильки должны быть только оригинальные и обязательно одного производителя и из одного комплекта. Они калиброванные по диаметру, сделаны из определённого сплава с термообработкой и т.д. Главная задача этих шпилек - равномерная фиксация всего ствола по всем четырём точкам. Самодельная шпилька не даст нужного натяжения и голова будет притянута с перекосом. Это в конечном итоге приведёт к сдвигу половинок картера одна относительно другой, со всеми вытекающими (разрушение подшипников колена и т.д.).
Многие видели на старых моторах масляное пятно на картере под передним (или задним) цилиндром. Это сдвиг половинок картера. Либо головы крутили не по инструкции, либо головы обделались маслом и гайки ослабли, неравномерный натяг шпилек перекосил половинки.
Я бы на твоём месте заменил все восемь шпилек, комплект стоит не так уж дорого. Это очень важные элементы мотора. Реплики лучше не брать, только оригинал.
Если будешь своими силами точить пресс-платы для ремонта поршневой, используй опять же оригинальные шпильки и гайки (короткие) вместо винтов, болтов и прочего... Только свои шпильки после затяжки по мануалу создадут требуемое усилие и деформируют гильзу так, что после установки на мотор с теми же усилиями ты получишь правильный цилиндр, а не бочку или гиперболоид. Поэтому всяким "фирменным" пресс-платам я не доверяю категорически. Как бы красиво они не были сделаны, винты входящие в комплект не дадут точно такого же усилия, как оригинальные шпильки.
Ну, коли зашла речь об этих шпильках, есть ещё несколько моментов, их касающихся...
В наборах прокладок "кометик" описан особый порядок затяжки шпилек. Не в три приёма с угловым доворотом на последнем, а в пять этапов и все динамоключём. Тот, кто не раз крутил эти гайки, заметил, наверняка, что при угловом довороте шляпу гайки начинает закусывать и угол доворачивается со скрипом и со срывами. Если крутить последние этапы динамоключём, он сработает при закусывании, а не по достижении требуемого натяжения шпильки. Угловой доворот натягивает шпильку на одну четвёртую шага резьбы, т.е. на определённую длину. Только калиброванная шпилька сделанная из соответствующего сплава будет натянута как положено и все четыре одинаково. Важнейший параметр - одинаковость затяжки шпилек.
Дело в том, что гайку от раскручивания держит только сухое трение шляпы гайки об опорный пятак в головке. Там нет ни гровера, ни фиксатора, только закусывание сухого по сухому. Смазывать это место маслом нельзя, гайка не будет держаться. Любой опытный механик, работающий с Харлеями заметит, что загаженная маслом головка - откручивание гаек пальцами без усилия. Сухие откручиваются со скрипом и с усилием. Поэтому, если с сапунов налетело масло на головы, повод задуматься... Во избежание проблем все гайки обгаженной головы надо выкрутить, очистить гайки и опорные пятаки в голове от масла, грязи и собрать всё заново. Песок тоже не должен попасть под шляпу гайки, сработает как смазка.
Поэтому "кометик" или оригинальные прокладки, крутить исключительно по мануалу. Верить стоит не производителю прокладок, а производителю мотора. Если что-то свербит и возникают сомнения, можно разбить первые два этапа затяжки динамоключём на три или четыре, уменьшив момент каждого шага. В любом случае, последний перед угловым должен быть по мануалу.
На наших моторах очень важна правильность затяжки этих шпилек ещё и в том плане, что картер получает требуемую жёсткость всего короба. И с цилиндрами будет составлять единый блок. По этой же причине очень важна правильность и одинаковость затяжки половинок картера и боковых крышек. Не стоит пренебрегать динамоключём при сборке мотора, даже устанавливая боковые крышки. Вручную такое количество болтов невозможно затянуть одинаково, как бы не умел "крутить гайки" и каким бы опытом не обладал. В мануале не зря нарисованы схемы и порядок затяжки, это очень важные моменты. Колено имеет массивный маховик, серьёзные вибрации и разнонаправленные усилия и напряжения. Правильно собранный блок мотора сохранит работоспособность всего механизма.
Тот, кто постоянно пользуется динамоключами, не раз ловил себя на том, что от руки крутил бы раза в полтора сильнее (со всей силы и ещё чуть-чуть... на грани срыва). Стальные болты вкрученные в алюминиевое мясо на третий-четвёртый раз вырвут резьбу. Ты не можешь почувствовать рукой, сколько ещё осталось жить резьбе. Кстати, свечи я тоже кручу исключительно динамоключём, предварительно смазав резьбу медной пастой. Несколько закручиваний от руки и привет футорки, спирали и прочий ремонт...
Эти моторы могут работать долго и эффективно. Надо только собирать их по инструкции. Тогда не будет ссаться из мест с сорванными резьбами, разваливаться колено и другие части. Так уж устроен этот двигатель. Поэтому методы ремонта Уралов и японцев тут не канают.
Хотите верьте, хотите нет... Но всё это я не придумал - опыт и тщательное исследование причин и последствий.
Имеется у меня мегабогатый набор метрики от SATA. И вот теперь, после того, как ты подпалил нереальный интерес к "дюйм в топку, метрика вывезет", я специально примерю все и каждый ключи к кингу. Если голяк - придется тебе отсылать мне ящик пива! 
