Re: Продал Енота, взял Тушкана.
Добавлено: 28 фев 2018, 15:59
комментировать знание предмета предыдущих безапеляционных ораторов не буду
краткая заметка по вопросу.
4вд с муфтой вполне себе имеет право на жизнь и при понимании принципов срабатывания механизма, вполне себе можно достойно ездить
(это я как поездивший и на честном фулл тайме и парттайме говорю, чтобы предостеречь визги "да ты знаешь как едет УАЗ на 35м боггере")
проходимость она в голове и навыках, надо знать особенности, достоинства и недостатки авто, пользоваться ими или избегать неприятных режимов.
небольшая статья для старшей группы детского сада
https://avtoexperts.ru/article/vse-chet ... -j-privod/
муфта сейчас почти у всех устроена одинаково.
электроуправляемый пакет фрикционов, идейно как сцепа в мотоцикле в масляной ванне.
датчики измеряют скорость вращения передних и задних колес и при достижении определенной разницы электромотор поджимает муфту(которая ставится либо у РК либо у редуктора подключаемого моста), разница не ушла, поджимает еще сильнее, добавляя момента на задние(передние) колеса.
соответственно:
1. в режиме 2вд он будет максимально долго не зажимать муфту, но потом зажмет (это защита от дурака, чего бестолку буксовать, если ты полноприводный) (режим сухо летом на асфальте)
2. в режиме авто будет по своему программному усмотрению зажим муфты регулировать, в зависимости от степени пробуксовки и прочее.
(режим по каше, по проселку, по воде в сильный дождь)
3. 4вд лок, "принудительно" зажимаем муфту, проскочить гиблое место, но она всё равно муфта не обеспечивает 100% блокировки и рано или поздно перегреется, хотя сейчас ПО стало получше, муфты научились делать и в 4вд лок вполне можно ехать по засадным местам.
(режим едем там где реально возможна засада NB! не использовать на просто скользких покрытиях, черевато потерей управляемости)
это все очень упрощенно, на самом деле ПО учитывает данные не только от датчиков вращения, но и положение педалей, обороты двигателя, ускорение боковое и прочее и на некоторых моделях даже с одинаковой муфтой поведение может отличаться в зависимости от качества ПО.
при этом если сравнивать с мехнаическим полным приводом эта схема ничем не отличается по распределению крутящего момента.
и там и там оба межколесных дифференциала свободны.
на диагоналке нива также беспомощна как и кроссовер, другое дело что достигнуть ее сложнее, бо ходы подвески больше.
и теперь нюансы
у подавляющего большинства современных кроссовров есть есп(антибукс) и прочие примочки.
1. самый дешевый вариант, антибукс, тупо душит мотор при пробуксовке. обычно есть кнопка выкл, и можно жать на все деньги, иногда очень помогает
2. к антибуксу пристроена система иммитации блокировок межколесных дифференциалов, работает от датчиков абс и притормаживает колодками пробуксовывающее колесо, перебрасывая соответственно момент на соседнее, работает как правило и с отключенным антибуксом и с включенным, порог начала срабатывания и сила зависит от многих факторов, оборотов двигателя, степени пробуксовки, выкл-вкл антибукс, уклон и прочее.
Вот понимание физики этого всего, учет, позволит вполне себе кусаться с серьезными внедорожниками и очень недурно ехать.
Я тут опустил нюансы всякого рода премиума, вроде активных межколесных и межосевого дифференциалов, систем с выбором режима оффроуда и гибридных схем, а также старые модели с вискомфутами.
краткая заметка по вопросу.
4вд с муфтой вполне себе имеет право на жизнь и при понимании принципов срабатывания механизма, вполне себе можно достойно ездить
(это я как поездивший и на честном фулл тайме и парттайме говорю, чтобы предостеречь визги "да ты знаешь как едет УАЗ на 35м боггере")
проходимость она в голове и навыках, надо знать особенности, достоинства и недостатки авто, пользоваться ими или избегать неприятных режимов.
небольшая статья для старшей группы детского сада
https://avtoexperts.ru/article/vse-chet ... -j-privod/
муфта сейчас почти у всех устроена одинаково.
электроуправляемый пакет фрикционов, идейно как сцепа в мотоцикле в масляной ванне.
датчики измеряют скорость вращения передних и задних колес и при достижении определенной разницы электромотор поджимает муфту(которая ставится либо у РК либо у редуктора подключаемого моста), разница не ушла, поджимает еще сильнее, добавляя момента на задние(передние) колеса.
соответственно:
1. в режиме 2вд он будет максимально долго не зажимать муфту, но потом зажмет (это защита от дурака, чего бестолку буксовать, если ты полноприводный) (режим сухо летом на асфальте)
2. в режиме авто будет по своему программному усмотрению зажим муфты регулировать, в зависимости от степени пробуксовки и прочее.
(режим по каше, по проселку, по воде в сильный дождь)
3. 4вд лок, "принудительно" зажимаем муфту, проскочить гиблое место, но она всё равно муфта не обеспечивает 100% блокировки и рано или поздно перегреется, хотя сейчас ПО стало получше, муфты научились делать и в 4вд лок вполне можно ехать по засадным местам.
(режим едем там где реально возможна засада NB! не использовать на просто скользких покрытиях, черевато потерей управляемости)
это все очень упрощенно, на самом деле ПО учитывает данные не только от датчиков вращения, но и положение педалей, обороты двигателя, ускорение боковое и прочее и на некоторых моделях даже с одинаковой муфтой поведение может отличаться в зависимости от качества ПО.
при этом если сравнивать с мехнаическим полным приводом эта схема ничем не отличается по распределению крутящего момента.
и там и там оба межколесных дифференциала свободны.
на диагоналке нива также беспомощна как и кроссовер, другое дело что достигнуть ее сложнее, бо ходы подвески больше.
и теперь нюансы
у подавляющего большинства современных кроссовров есть есп(антибукс) и прочие примочки.
1. самый дешевый вариант, антибукс, тупо душит мотор при пробуксовке. обычно есть кнопка выкл, и можно жать на все деньги, иногда очень помогает
2. к антибуксу пристроена система иммитации блокировок межколесных дифференциалов, работает от датчиков абс и притормаживает колодками пробуксовывающее колесо, перебрасывая соответственно момент на соседнее, работает как правило и с отключенным антибуксом и с включенным, порог начала срабатывания и сила зависит от многих факторов, оборотов двигателя, степени пробуксовки, выкл-вкл антибукс, уклон и прочее.
Вот понимание физики этого всего, учет, позволит вполне себе кусаться с серьезными внедорожниками и очень недурно ехать.
Я тут опустил нюансы всякого рода премиума, вроде активных межколесных и межосевого дифференциалов, систем с выбором режима оффроуда и гибридных схем, а также старые модели с вискомфутами.